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传统制版最大的致命缺点

     从60年前,到现在,在世界范围内,无论是日本原型,还是我国基型都是用公式实现的,如所谓的日本第七代文化原型的公式为:B/5+8.3,B/8+7.4,B/8+6.2,B/12+13.7。我国的基型公式,有B/6+7 , 1.5/10B+4  ,B/5+5.5 ,等等。基型原型的最大的致命的缺点: 

1

当胸围一定时,无论男女老少当胸围一定时,无论男女老少,无论各种款式造型的服装只有 一个固定的版型,下面就是修改,怎么修改,又没有依据,只好修来修去!

2

当胸围一定时,无论男女老少,无论西装、休闲装、茄克衫、 少女装、淑女装、职业装、中老年的服装只有一个固定的相同的胸宽背宽。

3

当胸围一定时,无论男女老少,无论西装、休闲装、茄克衫、少女装、淑女装、职业装、中老年的服装只有一个固定的相同的袖窿深。

4

袖山、袖肥是确定服装版型的关键因素,根据服装版型的需要,传统制版袖山、袖肥必须达到理想状态,而袖山、袖肥二者只能确定其中一个,另一个是根本无法控制,最终只有在袖子衣身都划好,发现不对, 这时在改袖窿,改袖山,一次改不好,改两次,改三次!然而,这仅仅是打板基础的数据修改,版型上基型原型不到位,又怎么修改,一点理论依据都没有,所以最终连怎么修改都不知道。

 

       目前女装配袖,都要求袖子底部弧线与袖窿底部弧线吻合。但这种吻合,是表面的,是假象的。因为,女装配袖,都是在转省之前的袖窿门宽配的。而转省之前的袖窿门不是真正的袖窿门宽,转省后的袖窿门宽才是真正的袖窿门宽。
 所以,目前女装板配袖,袖窿底部无论怎样高度吻合,都不是真正的吻合。所以,目前女装配袖的袖子造型,袖底是无论如何也做不到特别平服,特别干净的。达不到更高的理想状态。穿起来不舒服,挂起来没版型,没有卖相!

 

目前我国女装配袖存在以下三方面缺点:

领子不服帖,效果难以掌握。传统制版的方法是基础的,认知是浅显的。比如:前后领宽、劈胸的来由、前胸后背宽、袖肥、袖山高等这些,以及他们之间的关系等等,所有的理解都是表面的,说直接一点就是错的,只能让你进入设计的误区!永远理解不了他们之间的本质!


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